FC2ブログ
Loading…

#344.特殊な体形について その九

Posted by KINN Tailor on 13.2017 製図の話   2 comments   0 trackback
 今週は、前身頃の製図について説明します。

 後身頃のB、W、H、L線をそれぞれ延長して、次のように製図します。
 
図A

・後身B~1=B/2 D=Bからブレード寸法(アームホール前の位置)
・4=Bから胸囲1/2  5=4から5cm(前身頃の前中心)
・21=胸幅D~5の中心 23=腹幅20~22の中心
・23~21を結び延長線上にDから前肩寸法を計りNPを描く
・NP~24=前身肩幅

 この製図は、この方の左側の前身頃になります。これに右側の修正を加え
ていきます。

 後身頃は、背中心線の歪みもありましたので、別々に製図をしましたが、
前身頃はこの左前の製図に(下図のように)修正を加えるだけで済みました。

図B
 まず、右胸が左よりも2.5cm下がっていますので、B線をB‘まで下げ、ポイント1、
Dも1’、D‘に移動させます。そこからNPを計りますので、NP‘はNPよりも2.5cm低く
なり、肩のラインも下がり、顎ぐりは短くなります。
 ここで注意すべき事は、肩の高さや顎ぐりが左右で極端に違っていても、
ラペルは前から見た時に左右同じ高さでなければなりません。その為には、
襟の製図でも調整が必要になります。その製図がこちらです。
図C
 このように、襟は左右別々に製図をします。
 アイロンワークの際には、右襟が短いので、クセを取るのが少々大変に
なります。

 実際の型紙です。右と左の顎ぐりのラインも微妙に違っています。
襟1

襟2


〈つづく〉

いつもブログを拝見し勉強させていただいております。

左右の衿ぐりの長さが違う場合、上衿をかけるとゴージでの柄の出方が変わると思うのですが柄物ではどのようにしているのでしょうか。
回答頂けると幸いです。

よろしくお願いします。
2018.10.19 09:19 | URL | 福岡 #- [edit]
福岡様
 
 ブログをご覧頂きましてありがとうございます。
通常は、左右の柄が対象になるように、上衿の中心を
柄の中心に持っていくと思いますが、こういったケースの場合は
上襟の中心は考えずに、左右のゴージの柄が同じになる様に襟の
中心をずらします。

もし、わかりにくい様でしたら、図解しますので、下記アドレスまで
ご連絡下さい。

kinn_tailor@w6.dion.ne.jp

宜しくお願い致します。

2018.10.19 15:28 | URL | KINN Tailor #- [edit]


  • password
  • 管理者にだけ表示を許可する

trackbackURL:http://kinntailor.blog98.fc2.com/tb.php/457-4bb4121b

プロフィール

KINN Tailor

Author:KINN Tailor
服部晋(はっとり すすむ)
金洋服店 2代目店主
10代半ばから父・金生に師事し、洋服作りを修業。
伝統的な裁断・縫製技術を磨きながら日々研究を重ね「斜面裁断」や「プルダウン」など独自の技法を開発。
近年では後進指導のための私塾やセミナーなどを開催する一方で、技術継承のためにDVD制作にも積極的に取り組んでいる。

カウンター

検索フォーム

ブロとも申請フォーム

QRコード

QR