服部 晋の「仕立屋日記」

　厳しい暑さが続いていますが、皆様お変わりありませんでしょうか・・。
　前回迄は少し夏休み気分で、"懐かしい話"などをして来ましたが、今週から
はまた"技術の話"をしたいと思います。

　私塾の生徒さんを始め、メールなどで質問が多いのが「袖」についてです。
　私が仕事を習い始めた頃に、ベテランの職人さん達が口を揃えて「袖付け
は難しい」と言っていた事を思い出します。
　袖は特殊な形をしていますし、狭いアームホールに袖を付ける作業は、慣
れない内は苦労するものです。縫い合わせた時の糸の加減で、着心地や腕の
動きが全く違ってしまう・・という点でも、"それなりの経験と技術"が必要
という事になります。
　そこで、袖付けと綴じる時のポイントを説明したいと思いますが、その前
に…
「採寸も製図も間違えていない筈なのに、どうも袖が上手くいかない」とい
う事はないでしょうか。
　そのような場合、次の点を見直してみるといいかも知れません。

①アームホールのカーブ


　カーブを描く時に、腕を動かし易くしたい…という気持ちがあると、つい
カーブを深く描いてしまう事があります。ところがこれは逆効果で、カーブ
が深くなると袖は動かしにくくなります。
　特に腕は前に動かす率が高いので、後身頃のカーブが深過ぎてしまうと、
腕が前に出にくくなり、背中に横シワも出てしまいますので注意しましょう。

②袖のカーブ


　山袖と下袖でも、フリーハンドで描くカーブがあります。
　よくあるのが、山袖の前の張り出しが足りない、または下袖のカーブが深
過ぎるケースです。
　仕上がった袖を見ると、山が丸く見えるかも知れませんが、それはユキ綿
やパッドが入っているからで、腕の骨は肩より前に出ている分、張り出しが
必要になる訳です。袖山の形をもう一度チェックしてみましょう。
　　　
　出来上がったジャケットの画像が送られてきて、質問される事もあります。
　写真を拝見すると「この服は袖山の高さが足りていない」と思う事がよく
あります。
　もし肩の縫い目が波を打ったようになったり、肩に問題がないのにツキが
出てしまう場合は、袖山の高さが足りないのかも知れません。張り出しでは
なく、高さそのものが足りないのです。
　お客様が変わっても同じトラブルが出るような場合は、製図の描き方の見
直してみるのも一つの解決策だと思います。

　次回は、「袖付け」についてお話しします。

〈つづく〉